Острова Венецианской лагуны
Острова Венецианской лагуны. Конечно, все, кто приезжает в Венецию, стремятся побывать на этих островах. Мы — не исключение.
о. БУРАНО
Бурано представляет собой архипелаг мелких островов, соединенных каналами и мостиками. Население острова — 5 тыс. жителей, многие из которых, как и их предки, занимаются рыбной ловлей.
Когда катер плывет по лагуне, видно несколько брошенных островов — Сан-Джакомо-ин-Палудо (Святого Иакова на Болоте), прежде францисканский монастырь, а в XX веке военная тюрьма и руины монастыря Мадонна-дель-Монте, в XIX веке пороховой склад.
Сразу от пирса начинается улица, по которой идут все приезжие, и на ней нечто, напоминающее колодец, но это — не колодец, это горловина подземной цистерны для сбора дождевой воды. Так выглядело здесь водоснабжение в средние века.
Простые, небольшие домики Бурано окрашены в яркие цвета.
Считается, что яркие здания на фоне бледного лагунного пейзажа служили в давние времена своеобразным маяком для рыбаков. Есть и другая версия — разноцветные домики служили ориентиром подвыпившим морякам.
Но красота требует постоянного внимания: мэрия обязывает жителей раз в полгода обновлять краску на фасадах домов, выходящих на главные улицы острова, иначе — штраф. Даже цвет дома жители не могут поменять по своему желанию — надо послать запрос властям, которые дадут список цветов, разрешенных для того или иного строения.
Но, конечно, всемирную славу Бурано принесли венецианские кружева.
Их начали плести в XV веке, но настоящий бум пришелся на век XVII. Кружева сначала плели монахини и аристократки. В то время в Венеции было много монастырей, куда знатные семьи отправляли своих дочерей. Пока они томились за монастырскими стенами, им подыскивали женихов и готовили приданое.
Постепенно приемные монастырей стали превращаться в салоны, в которых послушницы принимали родственников и встречались с кавалерами. А в качестве подарка дарили тончайшие кружева, сплетенные долгими днями и вечерами.
Изделия были настолько хороши, пользовались такой бешеной популярностью у модниц по всей Европе, что монастыри смекнули — это прекрасный источник дохода, и стали продавать кружева состоятельным заказчикам.
Аппетит, как известно, приходит во время еды, монастыри взвинчивали цены, и тогда потенциальные покупатели сообразили, что выгоднее экспортировать не кружева, а кружевниц. Так, французский посол сумел уговорить нескольких мастериц выехать во Францию, там они стали передавать опыт местным мастерицам.
Со временем нежные кружева научились плести и в других странах. Но буранские все равно оставались самыми популярными.
Купить настоящее буранское кружево сложно, надо уметь различать оригинал и тайваньские подделки, подделок больше всего на лотках на площади Галуппи.
Памятник композитору, которыл играл для императрицы Екатерины II.
А это дом, в котором он родился
На острове практически одна большая улица, превращенная в галерею магазинов, и площадь, на которой находятся Собор, музей истории кружева, музей композитора и пианиста Галуппи.
Кружево продается везде: и на открытых прилавках, и в магазинах — это носовые платочки, скатерти, детские платьица, нарядные женские блузки, платья, белье, скатерти.
В больших магазинах сидят аккуратные старушки и плетут кружева. На некоторых магазинах надпись — снимать нельзя, а в других можно. Во всяком случае, мне любезно разрешили снять на камеру работу мастериц в двух шикарных магазинах. Цены колеблются от 4 евро за платочек до четырехзначных цифр за большие изделия.
о. ТОРЧЕЛЛО
Этот остров до XI века был самым крупным поселением в округе, собственно, отсюда и начиналась Венеция. Основан он был в 452 г. жителями города Альтино, бежавшими от вторжения гуннов. В 638 г. на остров перебрался и местный епископ, который основал соборную церковь.
Постепенно город разбогател на торговле с Константинополем и к X веку насчитывал не менее 10 000 жителей (больше, чем население тогдашней Венеции). Но в XII веке гавань Торчелло за’илела и превратилась в зловонное болото.
Мореторговля заглохла, малярия заставила жителей бежать в Венецию, епископ перебрался в Мурано, большинство зданий было разобрано для строительства венецианских дворцов.
От пристани мы идем по набережной,
на пути Понте дель Дьяволо (Мост Дьявола) — мост без перил — сколько подвыпивших морячков упало с него в канал….знает только сам дьвол.
На набережной — кафе, бары, рестораны, и среди них любимый бар Э. Хемингуэя «Лочанда Киприани».
Э Хемингуэй очень любил бывать на острове и написал о нем в романе «За рекой, в тени деревьев». Один из официантов настойчиво приглашал меня зайти в ресторан, о чем-то много и эмоционально говоря по-итальянски, но, когда я увидела, что только маленькая порция салатика стоит 16 евро, я с ним вежливо попрощалась.
Главная (и единственная) площадь — Пьяцца Торчелло
На площади — остатки римских строений
На Пьяцца Торчелло располагается древний Собор Санта Мария Ассунта.
Собор был построен в VII веке, перестроен в XI веке. Он знаменит грандиозным ансамблем византийских мозаик XII века — лучшим в северной Италии. За собором высится Капелла Сан Марко, где одно время хранились мощи Св. Марка на их пути в Венецию.
Через собор можно пройти к кампаниле (6 евро), подняться и увидеть окрестности.
На площади расположена еще Церковь Санта Фоска, самая византийская церковь Венеции XI столетия (вход бесплатный).
Напротив стоит трон Аттилы. Сам Атилла на острове не был, да и кресло высечено много лет спустя после смерти легендарного вождя гуннов. Скорее всего, это кресло принадлежало епископу, у которого была резиденция на острове. Но епископа не помнят, а воинственного предводителя гуннов запомнили на века…
Что ж, Атилла не сидел на троне, так мы посидим, не упустим такой возможности.
о. Торчелло — удивительный остров. Вроде бы и территория небольшая, и смотреть особо нечего, а мы все кружим-кружим по единственной площади… И вдруг поняли — мы не хотим отсюда уходить! Настолько спокойная, умиротворяющая обстановка!
Но — время, надо прощаться с этим благодатным местом. Наш путь — на о. Мурано.
о. МУРАНО
Основой благосостояния жителей острова издавна стало стекольное производство. Искусство венецианских мастеров вызывало восторг и восхищение.
Их изделия были так удивительны, что считались волшебными: они будто бы спасали от яда и болезней, стоило только осушить драгоценный кубок венецианской работы. Только венецианские стеклоделы владели тайной изготовления «волшебного стекла», то есть зеркала.
А «волшебное стекло» ценилось тогда дороже картин Рафаэля. Мастера умели делать и еще одну диковинку средневековья — очки!
Производство стекла было всегда связано с огнем и угрожало тесной Венеции пожарами, поэтому и было принято решение перенести стекольные мастерские на о. Мурано, а чудные изделия из стекла стали называть муранскими.
Конечно, можно было перенести производство в какой-нибудь укромный уголок на континенте. Но была еще одна проблема, о которой так пеклись венецианцы — необходимость сохранения секретов стеклодувов, а остров был идеальным местом с точки зрения контроля за ремесленниками и сохранения профессиональной тайны.
Ремесло стеклоделов так ценилось, что правительство Венецианской республики наградило «город мастеров» значительными привилегиями.
Стеклоделам хорошо платили.
Каждый муранец пользовался правом носить два кинжала, что в разбойное средневековье было отнюдь не лишним.
Мастер-стеклодел мог выдать свою дочь за самого родовитого и гордого венецианского вельможу — такой брак считался равным, и дети от этих браков сохраняли патрицианское достоинство, и другие.
О подобных правах и преимуществах другие ремесленники могли только мечтать, но….за все эти права и привилегии муранцы отдавали свою свободу.
Мастерство стеклоделов считалось государственной тайной; каждый мастер находился под строгим надзором тайной полиции. Они были узниками, заключенными на своем острове до самой смерти.
Но желание свободы было сильнее страха наказаний, и мастера бежали с острова, находя приют в других странах, хотя отголоски жестоких запретов ощущались ещё и в XVIII веке, когда на улицах европейских столиц, случалось, находили убитых мастеров-венецианцев.
На острове можно посмотреть знаменитые печи стеклодувов на Фондамента деи Ветраи, в конце Набережной — Церковь Сан Пьетро Мартире, украшенная фресками Беллини, Тинторетто и дель Веронезе, напротив — площадь с башней, которая выглядит как древний замок, но это театральная декорация;
идти туда не надо, а надо — через второй мост на набережную Фондамента Кавор, где в бывшем дворце епископа располагается Музей Стекла.
Недалеко от Музея, на главной площади, находится Базилика деи Санти Мария э Донато— одна из самых древних в лагуне.
Венето-византийская базилика была основана в VII веке, в нынешнем виде существует с XII века.
Собор примечателен мозаичным полом XII века с растительным орнаментом и изображениями мифических животных.
На западном краю того же острова, где стоит Санти-Мария-э-Донато, есть еще монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели.
Этот монастырь известен по воспоминаниям Казановы — именно здесь произошло одно из его самых захватывающих любовных приключений с монахиней монастыря.
И конечно, везде — стекло, стекло, стекло. Красота неописуемая! Я не удержалась, купила часы с перламутровым циферблатом, отделанным муранским стеклом (38 евро) и такой же кулончик (12 евро). Потом этих кулончиков стало больше, ну никак не могла не приобрести такую красоту.
о. САН — МИКЕЛЕ
Остров мертвых. На острове Сан-Микеле в древности был монастырь, от него сохранилась лишь церковь 15 в. Сан-Микеле-ин-Изола.
Остров обнесен красной кирпичной стеной, поверх которой — другая стена, из кипарисов.
Путь на кладбище ведет через портал, на котором Михаил побеждает дракона.
Везде порядок, чистота и звенящая тишина, перебиваемая трелями птиц. Цветущие розы, флоксы, маки создают особую торжественную атмосферу. За полукруглой стеной католическое кладбище, в сторону ведет указатель к православному (Reparto Greco-Ortodosso) и протестантскому (Reparto Evangelico).
Предмет международного паломничества — могилы Дягилева и Стравинского. Они успокоились на православном участке кладбища.
Могила Бродского — на протестантском участке. Эта часть кладбища выглядит старой и заброшенной. Многие надгробия разрушены, кресты повалены.
На могиле И. Бродского свежие цветы. На простом белом камне выгравировано: Иосиф Бродский 1940–1996, и ниже Joseph Brodsky. На обратной стороне постамента — лаконичная надпись на латыни «Letum non omnia finit» — «Со смертью все не кончается».
Бродский приезжал в Венецию на Рождество в течение 18 лет. Останавливался в разных гостиницах, у знакомых и друзей.
Он исходил ни один десяток километров по узким венецианским улочкам и оставил нам в дар лучшее, что было написано об этом городе.
В Эссе «Набережная неисцелимых» Иосиф Бродский признался в любви к Венеции, было это написано 20 лет назад. С тех пор образ Венеции стал неразрывно связан с образом самого поэта.
Сегодня Венеция чтит память поэта. Памятная доска, посвященная Бродскому, появилась на той самой набережной, что дала название знаменитому эссе — Набережной Неисцелимых.
Кладбище открыто до 18.00, поэтому, планируя посещение островов, не забывайте об этом. Мы забыли, прибыли на остров минут за 20 до закрытия, и буквально бегом бросились искать могилы соотечественников. С нами еще была группа немцев, искавших могилу И. Стравинского. Общими усилиями мы нашли то, что хотели, нашли еще могилы русских людей, похороненных в Венеции, поклонились им.
Источник: https://www.tourister.ru/responses/id_3875
Венецианская лагуна: Мурано, Бурано, Торчелло и другие острова
Оставляя за собой буруны, катер пошел по очерченному стволами-вешками фарватеру, и пассажиры, не обращая внимания на красоты (привыкли!), задумались о своем. Свое — это уровень воды, уровень цен, уровень налогов. Италия — не в лучшем своем состоянии. Венеция, конечно, тоже.
В Светлейшей — 60 тысяч жителей, на каждого из них — по 400 туристов в год, пропорция впечатляющая; однако деньги туристов растворяются в бурой воде без следа, местные лодочники, учителя, продавцы, официанты особо богатыми себя не чувствуют.
Катер прошмыгнул мимо стеклодувных заводиков Мурано, где-то справа остались огороды Святого Эразма, остров-монастырь Святого Франциска, разноцветные дома Бурано; мы вошли в тесный канал, отделяющий Мадзорбо от Мадзорбетто, снова вышли в лагуну и наконец пришвартовались: «Станция Торчелло, конечная. Лодка дальше не идет. Просьба освободить палубу».
Я освободил и освободился и побрел к базилике — вдоль домов с розовыми кустами, выбивающимися из-за заборов, по набережной с Чертовым мостиком, ведущим в никуда, мимо стоящего «за рекой, в тени деревьев» отеля Locanda Cipriani, где жил Хемингуэй и где он зимой 1948-го писал о полковнике Кантуэлле, вернувшемся в Венецию.
Колокольня и полуразвалившаяся церковь — все, что осталось от монастыря Св. Архангела Михаила
Местный храм Успения Пресвятой Девы Марии построен в 639 году, в те времена, когда на Торчелло жило десять тысяч человек. Сегодня — лишь 76.
За шестнадцать веков базилика многажды перестраивалась, сам Торчелло обезлюдел (тысячу лет назад местные воды заросли илом, судоходство почти прекратилось, вместе с вонью развелись комары, с ними пришла малярия, и местные жители, разобрав дома, переселились в нынешнюю Венецию), но ни время, ни сырость, ни люди не разрушили византийских мозаик, обильно украшающих стены, своды и пол церкви. Страшный суд все так же страшен, и апостолы со Спасителем — все на том же лугу, заросшем мозаичными маками. Насмотревшись на мозаики и «Мадонну Милосердия» Тинторетто, я поспешил к обеду в Locanda Cipriani. На Торчелло опоздавшим не подают. Я прошел через увешанный черно-белыми фотографиями (Ее Величество и принц Филипп во время королевского визита в Венецию и на Торчелло, Хемингуэй зимой 1948-го, Джузеппе Чиприани — один и с друзьями, лица которых составляют энциклопедию Who is Who) холл локанды и, оказавшись в саду, выбрал столик под вечнозеленой перголой. Официант, одетый слишком торжественно для кажущегося простым заведения, выдал меню и — через паузу — принес бокал просекко и порекомендовал взять фаршированные цветы тыквы и ризотто с местными овощами. И ледяного соаве, конечно. Я послушался.
Цветки тыквы фаршируют рисом, обваливают в кляре и обжаривают в масле
Пока официант занимался заказом, я решил посмотреть отель и с просьбой показать комнаты подошел к стойке портье. Через минуту откуда-то с кухни вышел невысокий лысоватый синьор, лицо которого мне показалось знакомым.
«Бонифаций Брасс», — представился синьор, и я понял, что, как и положено сыну, он похож на своего отца, режиссера Тинто Брасса. Матерью Бонифация была Карла Чиприани, дочь Джузеппе, хозяина локанды и Harry’s Bar, самого известного бара Венеции (может, и всего остального мира).
После смерти Джузеппе бар унаследовал Арриго, брат Карлы, сама же она стала хозяйкой Locanda Cipriani и отдала ее в управление сыну. Теперь в живых нет уже и Карлы, и Бонифаций распоряжается легендарной гостиницей сам.
Синьор Брасс отвел меня на второй этаж, показал простую комнату без телевизора, потом указал на закрытую дверь с табличкой Santa Fosca и сказал, что за этой дверью Хемингуэй писал «За рекой, в тени деревьев» и что зима 1948-го была единственной (за историю заведения), когда в локанде кто-то оставался на постой.
И до того, и после Locanda Cipriani закрывалась осенью, чтобы снова открыться весной. Конечно, многие литераторы хотели оказаться в комнате Хемингуэя именно зимой, но Джузеппе, а вслед за ним и наследники, считали, что от правила отступать можно лишь единожды. Было бы ради кого!
На церковь Святой Великомученицы Фоски смотрят окна номера Locanda Cipriani, в котором жил Хемингуэй
После обеда (ризотто и цветки были великолепны!) я вернулся к базилике и дождался, когда немолодая синьора Эммер откроет свою антикварную лавку. В лавке оказался ожидаемый набор вещиц: муранское стекло, буранские кружева, местные открытки, облезлые маски — только с ценниками вдвое выше венецианских.
Оно и понятно: синьора Эммер — здешняя монополистка, торговать тут больше некому и нечем. Ее залежи, мозаики в церкви напротив, «трон Атиллы» (каменное кресло, стоящее у епископского дворца) да локанда — вот и все достопримечательности Торчелло. Покопавшись в хламе, я попросил разрешения посмотреть сад. Синьора прикрыла лавочку, распахнула калитку и пригласила войти.
Сад оказался огромным. Грядки с помидорами, травами, с роскошными цветами; фруктовые деревья, виноград. Лет десять назад в саду синьоры Эммер ровно так же — покопавшись в старье и напросившись на экскурсию — оказался и Джанлука Бизоль, наследник семьи виноделов из Венето.
Насладившись видом отменных помидоров и аромато цветов, Джанлука пошел рассматривать лозы и вдруг, увидев непривычные, похожие на маску с двумя глазницами листья и незнакомые грозди, встал как вкопанный. Удивительным было уже то, что на соленой почве Торчелло вообще рос виноград, а уж найти на острове не просто виноград, а виноград незнакомый было равносильно чуду.
Юноша стал расспрашивать антикваршу, и синьора Эммер рассказала обескураженному виноделу про «дордону», местный приспособленный к просоленным почвам и почти исчезнувший с лица земли сорт.
На всех островах лагуны только один виноградник — на Мадзорбо, в поместье Venissa, где выращивают редкий венецианский сорт «дордона»
И что-то такое в голове Джанлуки щелкнуло, что-то переключилось; юный Бизоль решил собрать выжившие лозы и разбить виноградник.
Взяв у коммуны Бурано в аренду заброшенное поместье на соседнем Мадзорбо, Джанлука стал одно за другим прочесывать владения на островах лагуны, нашел 90 старых, но все еще живых лоз и разбил на гектаре арендованной земли виноградник.
Половину другого гектара Джанлука оставил буранским пенсионерам — чтобы помидоры и прочие овощи разводили, на второй половине вырыл пруд (и выпустил туда мальков) и построил ресторан, и ресторан этот — специально непохожий едой и декором на все остальные — недавно первую звезду в гиде Michelin получил. За дело. А старое поместье Джанлука возродил к жизни, организовав в отреставрированном доме крохотную гостиницу, всего с шестью комнатами.
Из винограда «дордона» по прошествии многих лет Джанлука с братом, тоже виноделом, стали гнать странное вино, названное по имени поместья — Venissa.
Оно, это вино, белое, но пьется не ледяным, а, как красное, слегка прохладным; полулитровые нумерованные бутылки для него делаются вручную на Мурано, сусальные этикетки — на Торчелло, в доме Тициана, в старой мастерской, где золото бьют уже много веков.
На островах все меньше детей. А те, что остались, мечтают, когда вырастут, уехать на Большую землю
Однажды ранним утром я снова проделал путь до Фондаменте-Нове, только на сей раз пересел там не на катер до Торчелло, а на вапоретто с литерой Т, до Бурано.
Над лагуной еще стоял туман, из которого сначала показалась падающая колокольня церкви Святого Мартина, потом – цветные домики, а вскоре — и набережные Бурано.
Сойдя с кораблика, я пошел к той оконечности острова, с которой на Мадзорбо перекинут мост.
Рыбаки только возвращались с промысла, магазины, торгующие кружевами, еще не были открыты, из туристов я был один.
Перейдя по мосту через канал, я оказался перед распахнутой настежь калиткой с табличкой Venissa. Джанлука не велит закрывать поместье от местных.
У кого-то из них на выделенном гектаре — огород, кому-то надо сократить путь до набережной Святой Катерины, кто-то просто хочет побродить по винограднику.
Единственное, чего просит Джанлука от вступающих на территорию «его» поместья, — не водить с собой собак. Впрочем, воспитанных тут все равно пускают.
Мне принесли замешенного на мишленовских дрожжах хлеба, домашнего варенья из гибискуса, чаю.
Я попросил еще дать мне местных томатов, и поваренок, сбегав на грядку, вскоре поставил передо мной тарелку с толстыми кружками желтых, зеленых и бурых помидоров, сбрызнутых оливковым маслом, и с местными анчоусами вместо соли. Украшены разноцветные, словно дома на Бурано, помидоры были веточкой пахучего тимьяна. Из собственного огорода, конечно.
Если подавать местные помидоры с анчоусами, на соли можно сэкономить
Вскоре появился Джанлука. Поводив по саду и винограднику, молодой Бизоль усадил меня на брагоццо, типичную для Северной Адриатики лодку с низким дном, и повез показывать окрестности Мадзорбо. Мы обогнули Мадзорбетто, остров напротив, и ткнулись носом брагоццо в песчаную отмель, защищающую острова от волн и ветра.
Спрыгнув на берег, заросший похожей на дикую спаржу саликорнией, соленой травой отмелей, мы пошли к каким-то развалинам. «Вот, — сказал Джанлука, — здесь у меня еще пять гектаров. И стена, защищающая от паводка. И три дома, то есть остатки трех домов. И вид на Сан-Марко». С отмели — вернее, с острова деи Пра — действительно открывался отменный вид на Венецию.
«Здесь, — продолжил молодой Бизоль, — будет еще одно поместье».
Побродив по отмели, мы вернулись на наш баркас и медленно (брагоццо быстро и не умеет) пошли мимо Бурано на остров Святого Франциска. Франциск на этом острове побывал в 1220 году, возвращаясь из Святой Земли в Ассизи.
Корабль тогда дошел до Торчелло, бывшего основным портом в лагуне, и отшельники с острова Двух виноградников (это потом он стал называться именем святого) пригласили основателя ордена погостить и помолиться перед тем, как пускаться в долгую дорогу в Умбрию.
Франциск согласился, провел на острове несколько дней, помолился (именно здесь он разговаривал с птицами, призывая их замолчать на время молитвы) и основал монастырь, которому позже Якопо Микеле, владелец острова, отдал все свои земли, испросив лишь разрешения построить небольшой дом по соседству с церковью.
Буранские лодки разукрашены в столь же яркие цвета, что и дома
У ворот монастыря нас принял брат-францисканец, обутый в сандалии Birkenstock и с часами Casio на запястье. Монах показал два клуатра, место, где Франциск разговаривал с птицами, возвращенный к жизни святым Бернардином высохший колодец, а потом, разрешив походить по монастырскому двору, оставил нас и пошел открывать дверь кому-то еще.
Был дивный день — теплый и нежаркий; ухоженные пышные розы благоухали, пчелы перелетали с цветка на цветок, волны мягко шелестели, утыкаясь в берега острова.
Где-то вдалеке из аэропорта Марко Поло взлетали самолеты; набрав высоту, они делали крутой разворот и облетали острова лагуны.
Один из них как раз пролетал над нами — бесшумно, не заглушая голоса птиц, c которыми некогда разговаривал святой человек из Ассизи.
Из Венеции к островам Северной лагуны ходят вапоретто с остановки Fondamente Nove: с литерами T — до Торчелло и Бурано (каждые полчаса с 7:00 до 20:30) и LN (Laguna Norte) — до Мурано (остановка Faro), Бурано, Мадзорбо.
С Piazzale Roma и Ferrovia до Мурано можно доплыть на прямом вапоретто с литерами DM. Ночью с Фондаменте-Нове на вапоретто NLN можно добраться до Торчелло, Бурано и Мадзорбо, NMU — до Мурано. Более подробная информация – на сайте, билеты от €7.
На остров Святого Франциска можно попасть с Бурано, арендовав у рыбаков лодку на час-полтора (€20–50 по договоренности). Отели, обладающие своим флотом, также могут организовать поездки на небольшие острова.
Locanda Cipriani на Торчелло — самый известный отель на островах Северной лагуны. Локанда, открытая легендарным Джузеппе Чиприани, до сих пор принадлежит семье и управляется Бонифацием Брассом, внуком Джузеппе и сыном режиссера Тинто Брасса. В одном из номеров отеля Хемингуэй написал «За рекой, в тени деревьев». (Piazza Santa Fosca, 29, +39 41 730 150, от €100).
Комнаты отеля Venissa (Fondamenta Santa Caterina, 3, +39 41 52 72281, от €120) названы именами островов Северной лагуны. Имение Venissa взято в аренду семьей Бизоль у жителей Бурано. В этом году к шести комнатам отеля присоединятся апартаменты на Бурано. В отеле есть собственные огороды и единственный в Венеции виноградник.
На кухне ресторана Venissa — овощи из своего огорода, хлеб — из собственной печи
Locanda Cipriani (Piazza Santa Fosca 29, Torcello, +39 41 730 150, ужин от €60 без вина) — ресторан в одноименном отеле.
В мишленовском Venissa (дегустационное меню €120) рекомендуем попробовать schie, зажаренные во фритюре местные мелкие креветки, обсыпанные манкой, и зажаренные в масле овощи, анчоусы и кальмары.
В Trattoria ai Cacciatori на Мадзорбо на набережной Св. Катерины (Fondamenta Santa Caterina, 24, +39 41 730 118) закажите местные дивные длинные гребешки (capelunghe, от €45).
Gatto Nero на Бурано (Fondamenta Della Giudecca, 88, Burano, +39 41 730 120) — вообще один из самых известных ресторанов Венеции. Берите сырых лангустинов, белую поленту с мелкими рачками и паштет из зубатки (от €40).
Источник: https://www.gq.ru/travel/article/venecianskaya-laguna-murano-burano-torchello-i-drugie-ostrova/
Прогулки с сестрой. Часть 3. Фотки с лагуны Венеции. Остров Бурано. — DRIVE2
Всем привет! В этой части я немного расскажу вам об острове Бурано. Собственно говоря цветные домики, которые здесь имеют место быть на нём самом и находятся.
Часть 1. Дворец Дожей и музей Коррер.
Часть 2. Верона. Архитектура и автомобили.
Часть 2. Верона. Архитектура и автомобили. Продолжение.
Бура́но (итал. Burano) — островной квартал Венеции, расположенный на удалении 7 км от центра города, рядом с островом Торчелло, с населением 2724 жителя (2011). Известен своими ярко окрашенными домами.
История
С XVI века специализируется на производстве кружев. Технология производства кружев, как полагают, была импортирована венецианцами из Восточного Средиземноморья. Уроженцем Бурано был знаменитый композитор Галуппи. До 1923 года Бурано считался отдельным от Венеции городом, как и Мурано.
Административное деление
№ Сестиере Sestiere Площадь,Гектар Население,чел. (2012) Плотностьчел./км²
1 Сан-Мауро San Mauro 6,8 806 12,029
2 Джудекка Giudecca 2,5 257
Достопримечательности
Помимо красочной застройки, туристов влекут в Бурано музей венецианских кружев и церковь Сан-Мартино с наклонной 52-метровой кампанилой.
Источник.
Остров Бурано: разноцветные домики и знаменитое кружево
Удивительно, но факт, живу в Падуи, что в часе езды от Венеции, уже примерно год, а до знаменитого острова Бурано (Burano), который входит в систему венецианских островов, добралась лишь на прошлых выходных.
Мурано и Бурано.
Хотя подавляющему большинству наших соотечественников известны только два венецианских острова: Мурано, где открыты фабрики по производству знаменитого стекла, и разноцветный Бурано, на самом деле, островов близ Венеции значительно больше.
Бурано
У каждого венецианского острова своя судьба. Например, остров, где в стародавние времена располагался военный форт, защищающий Светлейшую Республику от атак с моря, сейчас заброшен, а вот островок со смешным для русского слуха названием Торчелло, напротив, процветает.
Остров в Венецианской лагуне
Хотя на Торчелло живут лишь 18 человек, остров не производит впечатление необитаемого.
В садах Торчелло выращивают розы и культивируют виноград, на зеленых лужайках открыты многочисленные рестораны с роскошными летними верандами (жители провинции Венето любят играть здесь свадьбы), а в местную базилику Санта-Фоска не иссякает народная толпа — туристы спешат увидеть знаменитые византийские мозаики.
Остров Торчелло в венецианской лагуне
И все же, самый красивый остров близ Венеции — Бурано. Знаменит тем, что все дома острова выкрашены в настолько яркие цвета, что с берега панорама Бурано кажется ожившей страницей из книжки-раскраски, которую пятилетний малыш разукрасил всеми любимыми фломастерами сразу.
Кстати, движение между островами Венеции строго регламентировано. Если вы были в городе Казанова, то наверняка обратили внимание на крупные деревянные столбы, возвышающиеся близ причалов и выглядящие как связки спаржи.
Венецианская лагуна
Сии конструкции — не что иное, как аналог дорожной разметки, именно с их помощью водные дороги в лагуне Венеции поделены на первую, вторую, третью и так далее, есть среди водных дорог свои шоссе и узкие тропы.
Дорожные столбы близ острова Мурано, венецианская лагуна
На причалах номера дорог обозначены на электронном табло, так что любопытствующие могут ознакомиться с транспортной системой венецианской лагуны, кстати, заодно будете уверены, что плавете на нужный вам остров.
Впрочем, в случае с Бурано «ошибиться островом» очень проблематично, цветная набережная видна издалека.
Помимо домиков цвета «помада Барби», строений синих, как лазурное небо, или желтых, словно спелые сицилийские лимоны, на острове встречаются и двухцветные конструкции, то есть, половина дома выкрашена в красный цвет, а вторая половина — в контрастный зеленый.
«Что же они употребляли на Бурано, раз так увлеклись раскрашиванием стен в разные цвета? Или это из любви к искусству?» — спросит удивленный турист. На самом деле, все более прозаично. Просто остров Бурано в сумерках и на рассвете окутан очень плотным туманом, и дома яркой расцветки служили ориентиром для моряков, то есть по сути выполняли функцию маяка.
Двор Бурани
Опять же в тумане легко перепутать собственное жилище с соседским, а когда дома разноцветные, задача опознать родную обитель без посторонней помощи в разы упрощается, и не нужно кричать словно Ёжик сквозь туман: «Медвежонок! Лошадка!»
В отличие от Венеции, которая сегодня практически полностью отдана на растерзание туристам, а потому местных жителей в городе в разы меньше, чем голубей на Сан-Марко, на острове Бурано итальянцы все еще живут вполне себе нормальной жизнью.
Бурани
Главный местный промысел — плетение драгоценных белоснежных кружев. Продавщицы в мастерских Бурано божатся, что все кружева, которые продаются острове, сделаны по старинке, вручную, но мне в это верится с трудом.
Мастерская, где производятся кружева, Бурано
Думаю, туристам все же достаются, если и плетенные вручную, то самые простые поделки, а все лучшее скупают именитые итальянские модные Дома. К примеру, Dolce&Gabbana, ни одна коллекция которых не обходится без кружевных платьев, закупают кружево именно на Бурано.
Мастерская по производству кружева и гобеленов, остров Бурани
Процесс создания кружев выглядит так. Вначале на специальной бумаге создается рисунок, а потом мастерицы Бурано своими ручками с помощью простой иголки накладывают на него стежки. Так что на создание, например, одного кружевного воротничка у мастерицы уходит пара часов.
Кружевные воротнички и перчатки в мастерской Бурани
Если решите привезти домой с Бурано кружевной сувенир, то сразу стоит сказать, что стоимость буранского кружева вполне вменяемая, к примеру, воротничок, который можно носить с маленьким черным платьем, обойдется в районе 60 евро.
Единственное, до того, как решите совершить покупку, попросите показать вам мастерскую, дабы убедиться, что вы приобретаете бурановское кружево, а не китайский аналог.
Кстати, по моему мнению, создание изысканных кружев для уроженок Бурано -очень логичное занятие: живешь близ Венеции на острове с цветными домиками, плетешь кружево, — красивая история получается, прямо как в сказке Шарля Перро. Главное, чтобы в финале, к мастерице приплыл на лодке прекрасный принц, principe azzurro, как говорят итальянцы.
Источник.
Ну а на этом я данный пост пожалуй завершу. В заключительной части выложу те фото, что ввиду лимита не вместились в остальные посты.
Ну и конечно же- как же без прекрасной музыки, которую я в качестве бонуса не премину здесь выложить!
Всем добра…
00:00 Matt Darey pres. Urban Astronauts feat.
Kristy Thirsk — Black Flowers (Aurosonic 2nd Remix)
goo.gl/unBAin
[Nocturnal Global]
06:00 Oryon — V2 (Original Mix)
goo.gl/VbGWdJ
11:22 Fadios — Speechless (Max Graham vs. Protoculture Remix)
goo.gl/3n2fSs
[Re*Brand]
15:15 Craig Connelly — Robot Wars (Original Mix)
goo.gl/ideMeQ
[Garuda]
19:37 Funabashi — The Legacy (Stoneface & Terminal Remix)
goo.gl/bVkVdW
[Tool Trance]
24:50 Eco & Martin Roth — Tonight Is Forever (Martin Roth Edit)
goo.gl/sreJBN
[Lunatique]
29:45 The Quest — C-Sharp (Cymatics Emotional Take)
goo.gl/7Wcra7
[In Trance We Trust]
35:49 Bobina — Invisible Touch (Ferry Corsten's Touch Mix)
goo.gl/KW9cGo
[Maelstrom Records]
40:13 Blank Jones feat. Elles de Graaf — Mind Of The Wonderful (Martin Roth Remix)
goo.gl/ss3YuY
46:19 Blue Tente feat. Aelyn — You're Not Mine (Kaimo K's Emotional Mix)
goo.gl/oY8AZo
[Silent Shore Records]
53:02 Araya — Relativity (Original Mix)
goo.gl/NCReUN
[Always Alive Recordings]
56:17 Roger Shah pres. Sunlounger feat. Antonia Lucas — Beautiful Night (Kim Svard Remix)
goo.gl/K3umKF[Magic Island Recordings]
Окончание следует…
Источник: https://www.drive2.ru/b/482972303324348755/
Экскурсия по островам Венеции
Планируя путешествие в Венецию, многие зачастую не знают, что визит на городские острова может дополнить поездку знакомством с интересными и необычными достопримечательностями, на которые большинство туристов не оставляют времени. Приглашаем вас прогуляться по самым интересным островам Венецианской лагуны: Сан-Микеле, Мурано, Бурано, Лидо, Торчелло и Кьоджа. Знайте, без их осмотра не получится составить полноценное впечатление о Венеции!
Острова Мурано, Бурано, Торчелло и Сан-Микеле можно обследовать за один–два дня и включить их в план одной поездки, ведь они находятся в одном направлении.
Добавьте путеводитель по островам Венеции в свой маршрут прогулок по городу
Чтобы перемещаться между островами Венецианской лагуны воспользуйтесь городским водным транспортом – вапоретто – это маршрутные теплоходы, которые перевозят пассажиров. Помимо вапоретто Венеция связана с материковой частью Местре с помощью дамбы, по которой проходит железная дорога и автотрасса.
Карта движения вапоретто в Венеции
Для начала давайте отправимся на знаменитый остров Мурано, который находится в паре километров от Венеции. Добраться сюда можно на вапоретто №41, 42, 71 и 72.
Причал на набережной острова Мурано
Этот остров славится тем, что именно здесь находятся знаменитые муранские стеклодувные мастерские и фабрики, где уже сотни лет по старинным технологиям стеклодувы создают произведения искусства тончайшей работы. Качество и изысканность муранского стекла высоко ценятся по всему миру.
Произведения искусства муранских стеклодувов
Мурано, в свою очередь, состоит из нескольких небольших островов, между которыми протекают каналы и перекинуты многочисленные мостики.
Все островки усыпаны лавками, где можно купить безделушку на память или заказать изделие единичного производства.
Кроме того, на острове установлены разнообразные стеклянные скульптуры огромных размеров и есть Музей стеклодувного искусства.
Стеклянные скульптуры на улочках Мурано
Особенно туристов привлекают экскурсии на стеклодувные фабрики, где можно посмотреть процесс создания люстры или вазы от начала и до конца. Интересно будет и пройтись по неприметным набережным Мурано, где порой даже можно увидеть процесс отгрузки готового сырья на катера почтовых служб DHL.
Прямо с Мурано отправляйтесь на следующий, не менее интересный остров – Бурано. Используйте для этого вапоретто №12, который отправляется с остановки Fondamente Nuovo и проходит через остров Мурано.
Бурано – совершенно необыкновенное место! Яркие разноцветные невысокие домишки заполонили весь остров. И в какие только цвета они не выкрашены! Причем, каждый дом имеет свой установленный муниципалитетом Бурано цвет, который хозяева дома не имеют права менять по своему усмотрению – только согласовав с мэрией и получив на это соответствующее разрешение.
Разноцветные домики острова Бурано
Яркая раскраска домов имеет под собой историческую причину: рыбаки острова Бурано частенько возвращались из моря в туманную погоду, и чтобы им было проще найти свой дом, здания стали красить в разнообразные цвета.
Попав на этот остров, можно почувствовать себя ребенком, заглянувшим в сказку, настолько здесь ярко и радостно даже в пасмурную погоду.
Кроме того, остров Бурано славится своими мастерицами, которые с XVI века передают из поколения в поколение секреты кружевного мастерства. Их шедевры вы без труда найдете в многочисленных островных лавочках.
Кружева острова Бурано
Ещё одна достопримечательность Бурано – это наклонная башня, «сестра» знаменитой Пизанской башни – 52-метровая кампанила церкви Сан-Мартино.
Колокольня церкви Сан-Мартино
Если вдруг вам захочется резко сменить тематику яркого и сочного путешествия на спокойствие и отсутствие туристического шума вокруг, загляните на соседний остров Торчелло.
Добраться сюда также можно на вапоретто №12. Когда-то этот остров был самым населенным во всем городе и насчитывал более 10000 жителей.
Однако, после того как лагуна Торчелло заилилась и превратилась в болото, вспышки малярии заставили людей перебраться на соседние острова и в Венецию.
Торчелло – маленький остров тишины и покоя
Сейчас на Торчелло живут, в основном, рыбаки с семьями, и сохранилось не более пяти зданий. Одна из главных достопримечательностей острова – самая древняя в Венецианской лагуне церковь Санта-Мария-Ассунта.
Говорят, что она был построена в спешке и даже панике, потому что в 1000 году ожидали конца света.
При прогулке по острову, на площади возле Музея Торчелло вы обнаружите, так называемый, «трон Атиллы», на котором можно совершенно бесплатно посидеть и загадать желание – говорят, сбывается.
Совершенно необычным островом в Венецианской лагуне является Сан-Микеле, прозванный венецианцами Островом смерти. Это остров-кладбище, где до сих пор хоронят многоуважаемых венецианцев.
Чем же так популярно это место у туристов? Здесь похоронено довольно много знаменитых людей: Иосиф Бродский и Игорь Стравинский, Кристиан Доплер и Сергей Дягилев… Необычно здесь то, что из-за ограниченного количества мест на кладбище людей здесь хоронят, а через некоторое время тела эксгумируют и отправляют в ячейки склепа, освобождая места для новых захоронений. На Сан-Микеле идут вапоретто №41 и 42 от остановки Fondamente Nuovo. С апреля по сентябрь кладбище открыто с 7:30 до 18:00, а в остальные месяцы с 7:30 до 16:00.
Сан-Микеле – “Остров Смерти”
Лидо абсолютно отличается от выше перечисленных островов. Lido di Venezia – это 11-километровая песчаная отмель, которая ограждает Венецию от ветров Адриатики и сильных волн. Но при этом Лидо – замечательное место, для того чтобы пожить на берегу моря, насладиться солнцем и пляжами и спокойно исследовать все красоты Венеции.
Обилие отличных гостиниц в этой части города легко объясняется тем, что именно здесь ежегодно проходит знаменитый Венецианский кинофестиваль. Приехать сюда стоит и для того, чтобы насладиться замечательным панорамным видом на колокольни и соборы Венеции.
На Лидо легко добраться на многих маршрутах вапоретто, а также на автобусе №11, на котором удобно перемещаться из одной части острова в другую.
Длинная узкая песчаная полоса на фото – это остров Лидо
На юге венецианской лагуны разместились соединенные между собой мостами острова маленького городка Кьоджа, который часто называют мини-Венецией.
Однако, Кьоджа не настолько помпезна, как Венеция, и, в отличие от нее, здесь ездят автомобили. Проживание в Кьоджа более доступно по цене, нежели на острове Лидо. Местные рестораны также славятся гуманными ценами и отличным рыбным меню.
Между Кьоджа и Венецией курсируют автобусы и кораблики, посмотреть, как добраться сюда вы можете на наших картах.
Нетипичный для Венеции остров Кьоджа, на его улицах можно встретить автомобили
Не ограничивайте свое пребывание в Венеции одним-двумя днями – вы просто не успеете посмотреть и доли того, что можно увидеть в этом прекрасном городе. Острова Венецианской лагуны настолько разнообразны и интересны, что их посещение поможет вам составить более полное и яркое впечатление о Венеции.
Текст и фото Ирины Савиной
Источник: http://travel-me.ru/posts/11-
Острова венецианской лагуны
Когда на Аппенинский полуостров хлынули варвары, тысячи людей бежали в болотистую венецианскую лагуну и попытались выжить там на многочисленных пустынных островах, где было мало пресной воды, плодородной земли и строительного материала. До этих событий здесь только изредка можно было встретить бедные хижины рыбаков, охотников на водоплавающих птиц и добытчиков соли.
Острова
В те времена острова никому не принадлежали, и по законам Римской империи их хозяином становился тот, кто первый поселился на них. Таким образом, беглецы, заняв острова, стали их собственниками, основав на них Венецианскую республику.
Сначала были заселены острова Маламокко и Торчелло, затем островная и материковая Венеция и множество других больших и малых островов. Всего в Венецианской лагуне 118 островов, многие из которых связаны мостами. Самый большой остров—Мурано.
Сан-Микеле
Венецианцы называют Сан-Микеле Островом Мертвых, потому что старое кладбище, на котором и по сей день хоронят венецианцев, занимает почти всю его территорию. Для новых захоронений уже не хватает места, старые могилы вскрывают и кости складывают в специальные склепы.
На самом деле это не один, а два острова, Сан-Микеле и Сан-Кристофоро, которые соединили, засыпав канал. Устроить тут большое кладбище приказал Наполеон: до этого горожан погребали на небольших церковных и монастырских кладбищах.
Остров разделен на три части, предназначенные для захоронения католиков, православных и евреев. Есть и место захоронения протестантов. По периметру он обнесен стеной из красного кирпича, вдоль которой со стороны кладбища идет аллея из кипарисов.
Здесь находится церковь Сан-Микеле-ин-Изола, сооруженная в XV веке.
Туристы из России приезжают сюда, чтобы поклониться праху своих великих соотечественников, покоящихся здесь в православной части кладбища: Игоря Стравинского и Сергея Дягилева. В протестантской части похоронен Иосиф Бродский. Тут покоится и Петр Вайль.
Бурано
Этот островной квартал Венеции, расположенный на расстоянии 7 км от городского центра, с XVl века известен как центр производства кружев.
Среди туристов остров пользуется большой популярностью благодаря своим цветным ярким домам, каждое строение окрашено в неповторимый цвет.
Жители острова обязаны обновлять фасады домов, но изменить цвет они могут, только если получат соответствующее разрешение. Остров чем-то похож на Венецию в миниатюре: небольшие каналы, аллеи, интересные дома, базилики.
Здесь, как и везде на островах, есть свои легенды. Одна из них рассказывает, что молодой рыбак, влюбленный в свою невесту, был вынужден покинуть родной остров.
Во время странствия по морям его корабль оказался рядом с островом сирен, и хотя юноша не разрешил привязать себя к мачте, как другие моряки, он не поддался соблазну прекрасных сирен. И тогда их королева наградила его за верность кружевной фатой, похожей на морскую пену.
После возвращения странника рукодельницы решили попытаться создать такую красоту своими руками. Так появились знаменитые буранские кружева.
На остров любят приезжать художники со всей Италии. Ежегодно здесь вручается престижная среди итальянских живописцев премия за лучшее полотно, которая так и называется «Премия Бурано». В таверне «Барбаро Бурано» все стены расписаны картинами знаменитых художников.
Здесь есть Музей кружев, и рядом стоит церковь Сан-Мартино, внутри которой сохранились росписи Тьеполо. При базилике сооружена уникальная наклонная колокольня.
Венецианское Гетто
Евреи в Венеции традиционно на протяжении веков жили на острове Джудекка. Пока в 1516 году папа не потребовал выселить из города всех иудеев.
Городской Совет Десяти не подчинился этому, но и пойти до конца против Папы не посмел, а поэтому нашел компромисс: все евреи были переселены на участок земли, называвшемся Getto Nuovo, в переводе «Новая плавильня», и со всех сторон изолированный каналами.
Слово «гетто» позднее распространилось и в других странах для обозначения городских районов, заселенных в основном евреями.
Попадали в Гетто по трем мостам, при входе на которые были установлены ворота, закрывавшиеся на ночь. В темное время суток покидать остров могли только врачи. Ворота охраняли стражники-христиане. Позже обитатели Гетто могли свободно выходить в город, но только надев особые головные уборы и желтые повязки.
Евреи не могли изучать архитектуру и искусство, поэтому все здания на острове, включая синагоги, проектировали зодчие-христиане. Количество жителей на острове быстро увеличивалось, и из-за нехватки земли там стали строить так называемые венецианские небоскребы, восьмиэтажные дома.
Гетто было ликвидировано Наполеоном, потом снова восстановлено австрийцами. И наконец в 1866 году все ворота уничтожили. Теперь на острове установлен памятник жертвам Холокоста.
Здесь работает Еврейский музей, есть две синагоги, где и сейчас проходят службы, ресторан, в котором все блюда готовят из кошерных продуктов, библиотека, тут хранятся книги, написанные евреями из разных стран, банк, основанный еще в Средние века.
Джудекка
От знаменитой венецианской площади Сан-Марко остров Джудекка отделяет три минуты езды на лодке через канал. Здесь жизнь течет тихо и спокойно, тут хорошо подолгу бродить по улицам, плотно застроенным типичными для Венеции старыми домами. Здесь множество ресторанчиков, имеется и несколько небольших отелей.
Туристов привлекает на остров возможность сделать красивые фото видов, открывающихся отсюда на Дворец Дожей и площадь Сан-Марко.
Остров очертаниями напоминает гигантский шип. Он разрезан небольшими каналами на восемь островков.
Первоначально он назывался Вигано, по поводу происхождения современного названия существует несколько версий, по одной из них оно произошло от слова «иудеи», потому что здесь жили богатые купцы-евреи. Сюда в поисках тишины и уединения приезжали знатные венецианцы и иностранцы. На острове некоторое время жил Микеланджело, в 19 веке сюда приезжал Альфред Мюссе.
Виллы и монастыри Джудекка буквально утопали в зелени. Сейчас облик острова изменился, почти все сады вырублены, появилось много промышленных предприятий.
На острове сохранились два храма, сооруженные Андреа Палладио. Один из них был построен на средства кружевниц при приюте для девочек.
Второй соорудили в память об избавлении Венеции от чумы, унесшей в 1576 году больше половины жителей республики. Базилика похожа на виллу, а купол на ее крыше делает сооружение похожим на мавзолей.
Раз в год в церкви на поминальной службе присутствовал дож, добиравшийся на остров по специальному понтонному мосту.
Лазаретто
В Средние века здесь был устроен карантин для больных. От названия острова произошло известное во всех языках слово «лазарет». До XVII века весь остров занимали больница и бараки. На островном кладбище захоронено около двух тысяч умерших, в основном это жертвы частых эпидемий чумы.
Позже здесь размещался гарнизон. Потом тут был приют для бездомных собак. Сейчас здесь никто не живет. Но со Средних веков сохранились почти все постройки. И сюда охотно приезжают туристы.
Остров находится на юго-востоке Венецианской лагуны рядом с Лидо. Сейчас здесь активно ведутся археологические раскопки, в процессе которых были раскопаны несколько интересных захоронений.
Например, женский череп с кирпичом в черепе, он был скорее всего засунут в рот трупу, в котором могильщики заподозрили вампира.
Лидо
Архипелаг из маленьких островов, узкая длинная отмель, вытянувшаяся на 11 км и служащая границей между Адриатическим морем и лагуной, называется Лидо. Такое же название носит и самый большой остров архипелага.
В Средние века на острове, в то время носившем имя Святого Николая, располагался монастырь бенедиктинцев. Он был известен тем, то там хранились мощи Святого Николая. В конце XIV века небольшой участок земли рядом с аббатством отвели под еврейское кладбище, которое известно своими интересными надгробьями и сейчас открыто для посещения.
В XVII веке на острове была построена церковь Санта-Мария-Элизабет, и вокруг нее начал расти поселок в окружении рощ.
В северной части располагаются отели и казино, здесь проводится популярный Венецианский кинофестиваль. В центральной части была резиденция венецианского дожа. Сейчас это обычное итальянское селение, где проживают около 17 тысяч человек.
На юге сохранился Форт Сан-Николо, и построены поля гольф клуба. Почти половину территории острова занимают песчаные пляжи, многие из которых отмечены Голубым флагом. Это и частные, принадлежащие отелям, и два огромных общественных пляжа.
На острове отдыхали и жили постоянно многие известные люди: Байрон, Мюссе, Готье, Томас Манн, Сергей Есенин.
Здесь расположен курорт Лидо ди Езоло.
Остров пользуется популярностью среди туристов еще и потому, что туда легко добраться из аэропорта: компания Alilaguna регулярно перевозит туристов на катере до Лидо четырьмя разными маршрутами на выбор.
На самом острове есть наземный общественный транспорт, что необычно в Венеции.
Мурано
Мурано находится в двух километрах от Венеции. Это не один остров, а несколько небольших островков, соединенных мостами и мостиками. Здесь расположены известные во всем мире муранские фабрики стекла и небольшие стеклодувные мастерские.
Итальянцы владели тайнами изготовления стекла с XII века. Чтобы сохранить тайну производства, стеклодувов переселили на остров Мурано. Специальная полиция следила, чтобы мастера не покидали остров.
Каждая семья мастеров имела свои секреты, и такая таинственность еще повышала ценность стекла. Из него изготовляют светильники, украшения, вазы, статуэтки, бижутерию.
И до сих пор на острове производят стекло с разнообразным рисунком, с прозрачными нитями внутри, с мерцающими звездами.
На острове есть уникальный Музей стеклодувного искусства, и всюду размещены огромные скульптуры из стекла разного вида.
Рядом с музеем стекла на главной площади сохранилось самое древнее здание в лагуне — церковь Санти-Мария-Донато с мозаичным полом с изображением мифологических животных. Тут есть еще одно интересное строение—монастырь Санта-Мари-дель-Анджели, о котором рассказывал в своих мемуарах Казанова.
Повелья
Огромной популярностью у путешественников пользуется Повелья, из-за мрачных легенд, окружающих остров с давних времен. Рассказывают, что еще римляне отправляли туда зараженных чумой, где они умирали без всякой помощи под открытым небом. Говорят, что там похоронено 160 тысяч человек.
Большинство душ не нашло успокоения и неприкаянно бродит по острову по сей день. Спустя несколько веков на острове была построена психиатрическая больница, рассказывают, что она славилась бесчеловечными экспериментами над пациентами, души которых присоединились к сонму разгуливающих здесь по ночам призраков. Остров заработал репутацию одного из самых страшных мест на земле.
В исторических хрониках утверждается, что первыми людьми, поселившимися на острове, были жители Падуи и Эсте, укрывшиеся здесь от варваров. Остров был плотно заселен вплоть до 1379 года, когда генуэзский флот атаковал его, заставив жителей покинуть эти места.
Остров долго пустовал, пока в 1645 году тут не возвели форт для охраны входа в лагуну. Он до сих пор возвышается на острове. Затем сюда отправляли на время карантина моряков, прибывавших в Венецию. Карантин закрыли в 1818 году, и остров пустовал почти сто лет, пока на нем не была открыта психиатрическая клиника, просуществовавшая сорок лет.
Потом тут пытались выращивать овощи, но это продолжалось недолго. Сейчас правительство хочет сдать остров в аренду, а в помещении больницы предполагается устроить отель.
Сан-Джорджо-Маджоре
Этот остров во времена римлян называли Кипарисовым Здесь были многочисленные фруктовые сады, кипарисовые рощи и ухоженные виноградники. В Х веке монахи-бенедиктинцы основали тут аббатство, которое Бонапарт превратил в казармы. Сейчас монастырь полностью восстановлен, он является частным владением.
А в XVII веке почти в центре острова под руководством архитектора Андре Палладио выстроили собор Сан-Джорджо-Маджоре с тремя часовнями, деревянными хорами и колокольней, откуда можно наблюдать за судами в лагуне и в Большом канале.
Белый храм по форме напоминает базилику времен раннего христианства и удачно вписывается окружающий пейзаж. Здесь можно увидеть распятие из дерева и множество других произведений искусства, уникальные скамьи работы фламандских мастеров.
Остров свое нынешнее название получил в честь первого настоятеля храма Джорджо Маджоре.
Тут нет ни магазинов с сувенирами, ни ресторанов.
Торчелло
Когда-то Торчелло был самым густонаселенным в лагуне. Первыми поселенцами стали скрывавшиеся от гуннов жители Альтино, которые привезли с собой главную святыню родных мест — мощи Святого Мученика Илиодора, на новом месте они построили собор и поместили туда мощи. Скоро город стал процветать, торгуя с Константинополем, и по числу жителей превзошел саму Венецию.
Но процветание его было недолгим. В XII веке вода в местной гавани превратилась в болото, образовалась так называемая «мертвая лагуна», люди стали болеть малярией, торговля постепенно заглохла, горожане переселились в Венецию. Даже многие здания разобрали для строительства дворцов в Венеции.
Сейчас здесь маленькая рыбацкая деревня. От большого средневекового поселения остались только причудливый мостик, два небольших палаццо, церковь XII века Санта-Фоска, сооруженная в романском стиле, и построенный в 1008 году собор Санта-Мария-Ассунта, известный своими редкими мозаиками, выполненными мастерами из Византии..
В центре острова есть Музей Торчелло, в котором собрана коллекция археологических находок, относящихся к разным периодам истории острова, а рядом с ним стоит «трон Атиллы», на него усаживаются туристы, чтобы загадать желание, считается, что оно непременно сбудется. На самом деле это каменная скамья, на ней сидели трибуны, утверждавшие законы, это единственное, что осталось от когда-то крупного торгового города.
Базилика Санта-Мария-Асунта, построенная в 639 году, была перестроена в XI веке и в таком виде сохранилась до наших дней. В XIII веке она была украшена мозаичными картинами, изображавшими Мадонну. Искусствоведы утверждают, что они по силе воздействия и уровню мастерства художника превосходят знаменитые мозаики Сан-Марко.
Местоположение на карте
Как добраться
До любого острова в Венецианской лагуне можно добраться водным общественным транспортом вапоретто, водным такси или арендовать гондолу. Большинство островов можно посетить в ходе экскурсий.
Некоторые острова соединены друг с другом и материковой Венецией мостами.
Источник: http://fly2italy.ru/goroda/venetsiya/vdostoprimechatelnosti/ostrova.html
Загрузка...
